整個布拉格的城市分佈，區分成幾個區域，分別是：
舊城區 (Staré Město)
新城區 (Nové Město)
猶太區 (Josefov)
小城區 (Malá Strana)
城堡區 (Hradčany)
這張圖是我從網路上找到的一張各區範圍的示意圖，其中的舊城區、小城區、城堡區的部份我會分開獨立寫文章。
至於新城區和猶太區的部份，因為我們是跟團走的，所以這兩個地區只有過過水，如果分開寫的話文章的內容其實太少，所以...請大家容許我把這兩個區域就寫在同一篇文章吧，花哈哈～ XD
延伸閱讀：[捷克] 布拉格 - 舊城區
延伸閱讀：[捷克] 布拉格 - 小城區
延伸閱讀：[捷克] 布拉格 - 城堡區
接著，就讓我們回到正題，開始介紹囉～～
新城區 (Nové Město)
布拉格的新城區和舊城區的距離不遠，人潮比較少 (因為大部份觀光都圍繞在舊城廣場和查理大橋兩個重點上)，新城區有不少的劇院、博物館。
布拉格的歷史在中世紀到1784年之間的時候是5個獨立的城鎮，布拉格新城是其中最年輕，同時也是面積最大的一個城鎮。
新城目前的佈局形成於14世紀，但是只有少數當時的教堂和行政建築保存至今。
在新城有許多世俗和教育建築，而且還特別以宏偉的哥德式和巴洛克式教堂著稱。布拉格新城最著名的地標就是上圖的瓦茨拉夫廣場。
瓦茨拉夫廣場 (Václavské náměstí)
大約在1344年時，舊城人口超過負荷，住宅擁擠使得衛生條件降低，因此波西米亞國王查理四世決定於1348年3月26日起修築新城。
新城是在舊城圍牆之外重新規劃出來的一片扇形土地，在東側和南側環繞老城，面積7.5 km²，大約是老城的3倍，道路規格以通往舊城3大城門的通道為主軸做放射及環狀交叉，並且以原來作為牛市、馬市、乾貨市場的三大廣場為中心建設房舍。
其中的瓦茨拉夫廣場在從前就是一個馬匹市場，現在則是是商業和旅遊業的中心。
附註說明另外兩個廣場分別是卡婁弗廣場 (Karlovo náměstí) 和聖諾法斯廣場 (Senovážné náměstí)。
瓦茨拉夫廣場給人的感覺與一般廣場不太一樣，而是類似像巴黎香榭麗舍大道那樣的寬廣道路，兩側有許多購物商店和賣場，晚上還會變成像夜市一般熱鬧的市集。
這個廣場繼續往前走，其實還有一些可以介紹的部份，不過因為我們跟團，只有在路口講解沒有讓我們走過去，所以就沒有照片可以看圖解說給大家聽了，只能夠盡可能的用文字來敘述了。
(沒有實際參觀的景點部份，我統一用上下區隔線括起來的方式說明。)
一直往前走的左手邊會看到一間黃色的建築物，那間飯店就是有名的歐洲大飯店 (The Grand Hotel Evropa)，雖然看起來不太起眼，但他卻是布拉格新藝術的代表建築之一。
歐洲大飯店建於1889年，在1903至1905年改建為新藝術風格，飯店內外都展現精細的建築特色，抬頭仰望飯店外觀頂端的鍍金女神，以及飯店餐廳的各個細部裝飾，例如燈飾、吧台、大鏡等，都是新藝術風格的展現。
(在此附上Google圖片的圖檔讓大家自己觀看囉，請點這裡。)
國家博物館 (Národní muzeum)
瓦茨拉夫廣場的最盡頭是國家博物館，也是新城區的地標之一。
它是由捷克著名新文藝復興建築師 Josef Schulz建於1885-1891年，以新文藝復興式宏偉姿態傲視整個廣場。
主要的收藏是捷克古代歷史文物，其中又以標本、礦石、化石的收藏最為豐富，分類標示非常清楚，但是一般觀光客比較有興趣的是寶石類的收藏，從紅寶石、藍寶石到一個516.5克拉的讚石都令人目不暇給。
但整體來說，這裡的收藏還不如它的建築及大廳設計來得吸引人。
查資料的時候說華麗的博物館大廳曾經是電影「不可能的任務」跟「007皇家夜總會」的拍攝景點哦～
在國家博物館的前面，也就是廣場上，有一座瓦茨拉夫騎著馬的雕像，該雕像完成於1912年，是為了紀念波西米亞第一位國王瓦茨拉夫 (St. Wenceslas)。
在國家博物館的前面的石子路地上，有個地方還有一塊凸起並且有十字架跟民眾擺放鮮花的紀念碑，是一個與「布拉格之春」事件有關的血淚歷史故事。
布拉格之春
1968年，杜布切克 (Alexander Dubček) 發起了「布拉格之春」的改革，想擺脫前蘇聯的控制。但是在8月20日夜晚，蘇聯以全副武裝的軍隊和坦克在一夜之間佔領了布拉格，並且扶植了傀儡胡薩克(Gustáv Husák)，大舉清算改革活動，改革從此結束。21年後柏林牆倒塌，蘇軍撤出捷克，「布拉格之春」一案得到平反，杜布切克等改革派也恢復了名譽，在捷克的歷史上，這一頁屈辱的篇章終於成為了過去。
Palach (1948-1969) & Jan Zajic (1950-1969) 紀念碑
在蘇聯入侵捷克後，捷克不斷爆發反蘇聯的示威活動，1969年1月16日，21歲的查理大學學生Jan Palach在國家博物館前自焚身亡，用自己的生命喚醒民眾的良知，抗議華沙公約軍隊入侵捷克。
自焚事件引起了全國遊行示威，沒有旗幟、沒有口號，就只是默默地走著；一個月後，9此同為查理大學的生生Jan Zajic再次在同樣的地方，以同樣的方式自焚，向佔領著抗議！
後來捷克人民就在這個地方建起了小小的紀念碑。
國家歌劇院 (Státní opera)
在面對著國家博物館左邊的馬路走過去，位於國家博物館隔壁的隔壁，就是布拉格的國家歌劇院。
布拉格國家歌劇院是位於捷克首都布拉格的一所歌劇院。它是捷克國家文化場館的重要組成部分，由捷克文化部創建於1992年。劇院最初是成立於1888年的New German Theatre，1949年到1989年名稱為Smetana Theatre。後來改為現名Prague State Opera。
歌劇院位於Wilsonova四號、瓦茲拉夫廣場東端的國家博物館東邊。
最初由統治捷克的德國人所建，捷克人於1960年重建，並改以演出捷克人的創作為主，長久以來成為一個相當具有水準的歌劇表演場地。
劇院內部布置的很豪華，曾演出過捷克最具傳統的表演藝術木偶戲，演出過最有名的戲劇是莫札特的著名歌劇唐璜。
PS.入內必須著正式服裝哦，所以如果有打算要去看表演的話，記得帶一套正式服裝，不然搞不好你在門口就會被攔下來了。
好啦，該回到正題了。
在廣場如果逛累了的話，廣場的中央有適合漫步休息的綠地和座椅，也有許多的餐廳和速食店，同時...也有像票亭一樣的攤販，賣便宜的三明治、香腸、飲料等。
今天我們導遊不是豹哥哥，而是一位當地的捷克導覽員「思佳姐姐」，也就是圖片中穿黑衣服揹著黑背包，背對著的那位～
豹哥今天的工作就是壓後，哈哈～
瓦茨拉夫廣場附近就是Můstek地鐵站，附近這區有許多店家可以逛，所以之後幾天的自由活動時間，就有團員們跑來血拼了呢～
好啦，跟隨著思佳姐姐的腳步，我們要往下一個解說點前進了。
在我們剛剛聚集的廣場十字路口的橫向道路是Na příkopě，中文叫做護城河街，可想而知在從前這裡就是新舊城區交界的地方。
一路上就是一邊走一邊拍照，有什麼覺得新奇好玩或特別的建築物，二話不說，先按下快門再說。
布拉格的McDonald's。
這條路是Nekázankam，雖然是單行道來著但是行人應該可以通行，
慕夏博物館 (Alfons Mucha Museum)
走過去一段路程的右手邊有慕夏博物館，不過這條路進去好像是後門之類的？再前一條叫Panská的巷子走過去好像才是正門，所以從前一條路走過去的話，博物館會在你的左手邊～XD
慕夏是捷克最著名的藝術家之一，對於新藝術畫風的影響相當深遠，他不僅是傑出的畫家，也是一位裝飾藝術家，他懂雕塑、珠寶和室內設計，現在仍然可以在布拉格買到出自他手筆的名信片與月曆。
慕夏作品中最大的特色在於女性描繪，其次是十二宮月曆的設計。慕夏豐沛的創造力形成「慕夏風格」，這種特殊的風格對於當時的布拉格藝術圈造成相當大的影響，他一貫使用長髮美女，四周以樹葉、水果、埃及等圖騰作裝飾，這種風格幾乎與新藝術 (Art Nouveau) 同義。
在城堡區的聖維塔大教堂裡頭，還有出自慕夏作品的彩繪玻璃。
延伸閱讀：[捷克] 布拉格 - 聖維塔大教堂)
繼續往前走經過了這棟建築物，看起來很有歷史的味道，樓下看起來是銀行。
而且在它的中間是有空橋連結兩棟建築物的，真的很特別～
另一邊的建築風格一樣。
接著再往前走沒幾步路，我們就抵達了下一個解說點共和國廣場 (Náměstí Republiky) 啦～～～～
PS. 這一區已經又變成是舊城區的範圍了，由於舊城區會另外獨立一篇介紹，所以在這裡遇到的景點我就只把名字帶過 (紫色粗體字)，不多做介紹。
延伸閱讀：[捷克] 布拉格 - 舊城區
共和國廣場這裡最有名的景點就是火藥塔 (Prašná brána)
而在火藥塔隔壁的是市民會館 (Obecní dům)
市民會館的對面是海柏尼劇院 (Divadlo Hybernia)
火藥塔、市民會館、海柏尼劇院，都會共和國廣場上。
火藥塔的背面～
穿過火藥塔之後，如果直走的話就會直接走回舊城廣場，不過思佳姐姐帶我們在第一個入口左轉，繞了一點小路。
在廣場上看到這棟顯目的黃色建築，覺得很特別，所以就拍了下來。
再往前走看到了艾斯特劇院 (Stavovské divadlo) 的屁股，哈哈～
思佳姐姐帶我們從右邊的小巷子穿越過去。
那條巷子會經過了卡洛琳南大學 (Karolinum / Carolinum)。
這一區的範圍都是屬於卡洛琳南大學。
還看到了這個名為「鬼」的雕塑藝術品。
接著繼續跟著思佳姐姐的腳步走～
來到了哈維爾斯卡露天市集 (Havelské Tržiště)，這個露天市集就在高拉斯教堂 (Kostel Sv. Havla) 的對面，思佳姐姐讓我們一行人在這裡停留了一會兒逛逛買紀念品。
逛完了之後就回到了舊城廣場 (Staroměstské náměstí)，並且從巴黎大街 (Pařížská) 那條路往猶太區的方向前進...
猶太區 (Josefov)
約瑟夫城 (Josefov) 是捷克首都布拉格最小的一個城區，從前是屬於猶太人的區域，而且這一區完全被布拉格老城包圍，猶太人早在10世紀的時候就已定居在布拉格。
這個隔都在16世紀末最為繁榮，當時猶太市長莫迪凱·梅塞爾成為財政大臣和大富翁，他出錢幫助隔都的發展。
1850年的時候猶太區以約瑟夫二世命名為約瑟夫城 (Josefstadt)，並且在1781年發布寬容令，他准許猶太人住在隔都以外，因此住在約瑟夫城的猶太人比重下降，只有正統派的和貧窮的猶太人還住在這裡。
在1893年到1913年之間，布拉格模仿巴黎進行城市改造，將該區的大部分拆除，只剩下6座猶太會堂、老公墓、老猶太城市政廳 (現在布拉格猶太博物館的一部分)。
目前該猶太區周圍佈滿了20世紀初的建築，因此很難精確領會這個舊城區有18,000居民時的情形。
納粹德國佔領後，原本人們覺得這個舊隔都會被完全拆毀，但是這一地區卻被保存下來，原因是因為納粹想要將這一區用來興建計劃中的「滅絕種族博物館」，意味著納粹從整個中歐收集猶太人的工藝品都計劃在約瑟夫城展示。
(同時也是一種很自大獨裁的作法，因為納粹認為猶太人會從此成為滅紀種族。)
猶太市民會館 (Židovská radnice)
由於宗教信仰的關係，猶太人在歐洲許多國家都遭到隔離管制，捷克的猶太人也不例外，大約在10世紀就定居於布拉格的猶太人，在13世紀就被迫與天主教居民分隔，強制集中居住在舊城區北邊的猶太區。
這塊被限定的區域並沒有隨著人口增加而擴張，因此建築物大多往高處增建，成為巷道狹窄、環境擁擠髒亂的地區。
市民會館建於16世紀，是猶太人的自治管理中心，直到18世紀約瑟夫比世解除猶太人隔離政策，這一區才正式併入布拉格舊城，不過一般還是習慣把這裡稱為猶太區。
市民會館就在舊新猶太教堂的旁邊，座落著一座優雅的文藝復興風格建築。
這棟建築最特別的地方就是鐘塔上的鐘 (下面的那一個) ，它是以逆時針方向移動的，原因是因為希伯來人閱讀的習慣是由右至左，所以才做成這樣的設計。
不曉得，是不是這樣的習慣讓希特勒解讀為「猶太人就是要顛覆基督教世界的傳統」，被當作屠殺猶太人的藉口之一呢！？
舊新猶太教會堂 (Staronová synagoga)
舊新猶太教會堂是歐洲最古老的猶太教會堂，最剛開始被取名為新猶太教會堂，後來在16世紀的時候，這棟教會堂的附近又蓋了其他新的猶太教會堂，因此變成「舊」的「新猶太教會堂」。
這個教會堂是猶太區最具代表性的，它是興建於13世紀中期的哥德式建築，是歐洲最古老的猶太教會堂。除了歷史上的意義之外，教會堂的大廳也是唯一從中古時期留存至今的建築。
跟許多天主教或基督教的教堂比較起來，這棟猶太教堂顯然樸實許多，最引人注意的就是那高聳的鞍形屋頂和磚砌的三角牆，遠遠看就像一把燃燒的火焰.。
雖然在執政當局進行猶太區的拆除工程之後，其他更新的猶太教堂紛紛被拆除，但這裡仍然繼續沿用下來，作為猶太區曾經發生的故事留下紀錄。
舊新猶太教會堂不屬於布拉格猶太博物館的一部份，這裡目前仍然是舉行猶太禮拜式的主要場地之一。教會堂中最重畏的是高掛在會堂中央的猶太旗幟，上面有著知名的大衛之星，而會堂中央的拱形支柱也是從中古時期保留至今的建築遺跡。
猶太博物館 (Židovské museum)
成立於1906年的布拉格猶太博物館是猶太區最重要的歷史文化遺產，由歷史學家Hugo Lieben與捷克猶太復興運動代表Augustin Stein為保存珍貴的布拉格猶太教會堂文物而設立。
1939年後因納粹佔領波西米亞和摩拉納亞而暫時關閉，直到1942年，在有心人士的奔走之下，納粹答應成立中央猶太博物館來收藏波西米亞和摩拉納亞的猶太相關文物。
二次大戰之後，猶太博物館在共黨的強制下轉為國有，卻也限制了它的發展，經過1989年政權的和平轉移，中央猶太博物館在1994年10月分歸布拉格的猶太區，屬於整個捷克的猶太聯盟所有，布拉格的猶太博物館自此成立。
布拉格猶太博物館是全世界猶太藝術收藏最豐富的博物館之一，包含4萬件收藏品與10萬冊書籍，分佈在博物館所屬的6個猶太教會堂和墓地，每個猶太教會堂的建築和收藏物都有不同特色，可以在任一參觀點購買聯票。
聯票可以參觀舊猶太墓園、梅瑟猶太教會堂、克勞森猶太教會堂、西班牙猶太教會堂、平卡斯猶太教會堂及葬儀廳。
如果要連同舊新猶太教會堂一起參觀的話，費用不同哦～
舊新猶太教會堂對面的巷子走過去，有一排的紀念品販售的攤販。
思佳姐姐向大家介紹這個長的像猩猩的公仔，它是猶太人的守護神的角色。
寫這篇文章時我也Google了一下它的來歷，它叫做泥人高蘭 (The Golem)。
傳說始於捷克十五世紀 , 當時猶太人在歐洲受到壓迫 , 部份基督徒甚至造謠 , 指稱猶太人會殺死基督徒小孩 , 用他們的血來做麵包。
一位猶太人 Rabbi Bezalel 在夢中得到神的啟示 , 叫他用泥土 , 水 , 火 , 和空氣造一個泥人 , 來對抗反猶太人的人，Rabbi Bezalel 對這位泥人下了咒語 , 讓泥人能夠看和聽 , 卻不能說話。傳說如果有猶太人遭受到迫害, 泥人會衝進人群保護猶太人 , 有了這個泥人的守護之後 , 攻擊猶太人的謠言就逐漸平息下來。
舊猶太墓園 (Starý židovský hřbitov)
全聯洲最大、保存最好的猶太墓園就是布拉格猶太區的這一個舊猶太墓園。
這個墓園大約出現在15世紀初期，至今共有12,000個墓碑同葬於這塊面積狹小的墓園中，因此所有的墓碑都前後左右緊挨在一起並且層層相疊，最多疊到12層之高。
墓園內雖然有1萬多個墓碑，但是實際埋葬的人數據說多達10萬人，參觀者只能依循路線繞墓園一圈。
其中最有名的幾個墓碑包活猶太教長老Rabbi Low和Rabbi David Oppenheim，最華麗的巴賽維之墓則是布拉格首位猶太貴族為妻子所建的墳墓。
猶太墓碑上可以看到許多符號，象徵家族的職業或代表榮譽的家徽 (通常以動物來表示，這些動物的發音與姓氏發音類似)。
思佳姐姐帶我們參觀的部份只到這裡，之後就帶領大家去用午餐了。
除了這幾個景點之外，猶太區還有幾個可以參觀的博物館或歷史古蹟，諸如：
弗朗茨·卡夫卡的出生地 (The House of Kafka's Birth)
平卡斯猶太教會堂 (Pinkasova synagoga)
克勞森猶太教會堂 (Klausova synagoga)
梅瑟猶太教會堂 (Maiselova synagoga)
西班牙猶太教會堂 (Španělská synagoga)
裝置藝術博物館 (Umeleckopr Emyslove muzeum)
其中的平卡斯猶太教會堂是一個悲傷歷史的紀念館。
平卡斯猶太教會堂 (Pinkasova synagoga)
教會堂建於1479年，後來由Aaron Meshullam Horowitz改建，第二次世界大戰後，成為紀念大戰期間死於納粹人手下的猶太人紀念館。
自從設有在猶太人大屠殺中受難的捷克與斯洛伐克籍猶太人紀念碑之後，這裡就成為哀悼與紀念猶太受難者的主要聖地。
走入教會堂，最引人注目的就是牆上密密麻麻的花紋，那些都是在1942-1944年於泰瑞辛 (Terezin) 堡中營中遭納粹屠殺的猶太人姓名，約有8萬人之多。 牆上密密麻麻的碑文，紀錄著每位受難者的姓名、出生年月日，以及受難的日期 ，以無聲卻又深厚的力道表達著深刻的譴責。
1968年因地下水滲透而暫時關閉，卻在工程整修期間意外發現地下古牆以及猶太人儀式所使用的浴池。
教會堂的2樓同時展出當時在納粹集中營中受難的孩童畫作，當時有超過1萬名15歲以下的兒童受困於集中營，其中的8千名後來被遞解出境送往東方，只有242名兒童得以倖存。
有的孩子畫著自己牽著媽媽的手，有的孩子畫著眼中所看見的暴行，有的孩子畫著藍天白雲，有的孩子畫著自己的家，彷彿是在祈禱早日恢復自由，回到自己的家。
當希特勒大舉屠殺猶太人的時候，捷克的猶太人也無法倖免於難，平卡斯猶太教堂紀念著二次世界大戰77,297名受難者，也為這個暴行留下抹滅不去的歷史痕跡。
離開了猶太區之後，其實在猶太區的範圍之中，還有一個音樂廳特別有名，而且是我們蜜月團員們在抵達布拉格的第一天就已經經過的景點哦～
嘿嘿，是的，就是魯道夫音樂廳啦！！～
魯道夫音樂廳 (Rudolfinum)
魯道夫音樂廳是布拉格最著名的音樂廳之一，也是布拉格之春音樂會的主畏表演場地。
新文藝術復興的建築之中，其中最有名的是德弗札克演奏廳，整個豪華的新文藝復興風格展露無遺，是19世紀捷克建築的代表，現在則是捷克愛樂交響樂團之所在，想看表演可以透過網路、電話或前往現場售票口購票。
值得一提的是，如果你有看過真人版日劇的交響情人夢的話，這個音樂廳就是千秋王子在克服了搭飛機之後，帶野田妹到布拉格聽維耶那Viella老師的演奏會的音樂廳喲～～～
來囉，最後附上一張新城區到猶太區的步行路線圖，標出來的位置都是有經過的部份，至於本文章中有提到但是並沒有實際參觀的景的部份，請看下一張圖。
我用紫色的字把景點的位置標示出來囉～
更多的照片，請參考：
新城區：https://www.flickr.com/search/?tags=nov%C3%A9m%C4%9Bsto
猶太區：https://www.flickr.com/search/?tags=%E7%8C%B6%E5%A4%AA%E5%8D%80
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2012歐洲蜜月之旅 - 部落格文章索引
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